SPITGAN MAGAZINE: SPITTING MAD FIRE
A.W.A.K.E.最近幾季我們都在留意著他，我記得早幾季他們的顏色、剪裁都有很多種，當時的設計是欠缺一種風格的。到今季的時候，58套造型可能說是驚喜不斷。用色比以往少了但衣服的輪廓變得明顯起來，他們說Alaverdian是另一位重建主義者。的確她很多的設計其實是以男裝作藍本，然後大膽地重新建構他的作品。不規則不合身的剪裁、傾斜的裙邊、雙排鈕扣和超級OVERSIZE……雖然用上灰、白等比較平靜的顏色，但這不代表Alaverdian就是一個平靜的人。從帽子後面突然的面具看來，她腦海中異想天開的東西還多著呢！
「這是系列是關於做愛的」Kumakiri說。
可能你不知道，那個presentation的場地是很黑暗的。看不清的那種黑，很通風但很緊閉的一個地方，有著令人產生不同幻想的黑暗。或者和日本式的美麗有點相似，那種總是帶著神秘的美，令人驚歎、令人不安的美。這整個表演都是扭曲和互鎖的。但別以為你會見到什麼香艷的畫面，所謂做愛就只是X和Y之間的交流，如果你不知道什麼是X和Y自已去查查。那長而分層的印有花卉圖案的維多利亞風格的棉質連衣裙，拉鍊或鈕扣在整個背部和前部的長度上，與橢圓形扭曲運動讓人聯想到互相搭配DNA的螺旋化。就像魔術一樣，所有翹曲和壓縮和解開的東西都是一件美麗的分層浪漫禮服。「我只是想將簡單的東西複雜化」Kumakiri說。他成功了。
這個名字大家未必熟悉。HUI SHAN ZHANG，一個在青島長大，17歲時離鄉別井去讀書的中國設計師。他在倫敦中央聖馬汀藝術設計學院供讀時裝設計及紙樣製作，他喜歡將西方現代美學揉合東方傳統工藝，重新定義中國的時尚服飾。這一季的渡期系列他強調的是實用性；想像如果行李箱內你的美麗衣服佔據你所有空位的話，應該也不會太開心了吧。將他那些看起來細節豐富的設計改變成可以折疊、隨身攜帶的東西並不容易。從無皺絲綢和褶皺卡其佈到覆蓋在小孔刺繡中，這些材料成為該系列視覺效果重要部分。他也繼續保留了60年代的剪影 – 如剪裁精美的迷你裙，圖案連身衣等。
Mint Designes的設計師也是Central Saint Martins的校友。Hokuto Katsui和Nao Yagi他們的設計主要是格仔和花卉的印花。然後很簡單地layer起不同印花。
這是Gibsh的設計師Dmitriy Gibshman 第一次的展出。雖然不是太多件，但可以感受到他的靈感來自street wear吧。那些金屬綠色的闊腳褲應該會受很多年輕造型師歡迎吧？最後一件ruffles外套也很好看。
